29 April 2026

如何解讀 2026 Met Gala 主題「Fashion Is Art」：策展人直言別把名畫穿上身

距離年度時尚盛事 Met Gala 於 5 月 4 日（香港時間 5 月 5 日）在 Metropolitan Museum of Art 舉行只剩不久，關於紅地氈陣容與品牌配對的討論，早已由私下聊天升級成公開預測，甚至出現投注市場。然而，比起誰會出席，更值得關注的，其實是今年來賓將如何解讀官方 dress code。

By Samuel Hine; Translated by Tung Kam

Photos courtesy of the Metropolitan Museum of Art / Getty; collage by Armando Zaragoza.

「Fashion Is Art」是甚麼？從展覽《Costume Art》說起

在 Instagram 查看這則貼文

Met Gala 2026（@themetgalaofficial）分享的貼文

2026 年 Met Gala 的著裝規範為「Fashion Is Art」，靈感來自 Costume Institute 春季大展《Costume Art》，展覽將於全新 Condé M. Nast 展廳登場，透過將時裝與館藏藝術品並置，重新思考兩者之間的關係。

正如 Vogue 所形容，這個主題「留下極大想像空間」。相比 2025 年以剪裁與西裝為核心、相對明確的「Tailored For You」，今年的主題更像一個開放式命題，並沒有標準答案。

男士穿搭難度提升：單靠 Tuxedo 已不足夠

對男士而言，「Fashion Is Art」尤其具挑戰。長期以來，女裝較常被視為藝術載體，而男裝則多與功能性與實用性連結。在這樣的語境之下，一套剪裁完美的 tuxedo 已難以突圍。

問題在於：如何將「藝術性」帶入男裝，同時不流於表面裝飾？

策展人 Andrew Bolton 親自解畫：重點在創意，而非模仿藝術品

Suit, Glenn Martens (Belgian, born 1983) for Y/Project (French, founded 2010), fall/winter 2022–23; Gift of Y/PROJECT ARCHIVES, 2025. Paul Westlake / Courtesy of The Metropolitan Museum of Art

負責策展並與 Anna Wintour 共同制定主題的 Andrew Bolton 指出，今年的 dress code 本身就是為了推動更高層次的創意表達。

他透露，最初曾考慮直接將展覽命名為「Fashion Is Art」，概念源自 Andy Warhol 的名言：「Fashion is more art than art is。」最終將其轉化為 dress code，正因為它足夠開放，讓每位來賓都能以不同方式詮釋。

不過他同時提醒，「過度字面化」反而會偏離主題。「我擔心有人會打扮成金寶湯罐，或者某幅名畫人物，甚至戴上 Andy Warhol 式假髮。」他直言，今年應該避免直接複製藝術，而是用時裝語言去回應藝術。

展覽線索：從「具身藝術」理解時裝與身體

《Costume Art》的核心概念是「具身藝術」，即服裝與身體之間的關係，以及藝術史中「被穿著的身體」如何被呈現。展覽將分為多個主題，包括「古典身體」、「抽象身體」、「解剖身體」等。

Bolton 表示，時裝是唯一能直接反映個人生活經驗的藝術形式，同時亦貫穿整個博物館。「當你走進 Metropolitan Museum of Art，每一個展廳，其實都存在某種形式的『穿著身體』。」

Ensemble, Walter Van Beirendonck (Belgian, born 1957), spring/summer 2009; Purchase, Friends of The Costume Institute Gifts, 2020. Anna-Marie Kellen / Courtesy of The Metropolitan Museum of Art

展覽中部分男裝造型，亦為今年紅地氈提供具體方向。例如在「古典身體」展區，一套由 Y/Project 與 Jean Paul Gaultier 合作的 2022 秋冬西裝，透過 trompe l’oeil 印花營造出古希臘雕塑般的裸體效果，將服裝轉化為一種視覺錯覺與人體藝術的延伸。

Vogue 資深檔案編輯 Laird Borrelli-Persson 指出，Gaultier 的設計很可能成為重要參考。「他很多關於身體的錯視設計，甚至延伸至西裝，重新定義我們如何理解『被穿著的身體』。」

她亦提到，Gaultier 早於 1997 年已推出男裝高級訂製，意味今年或會出現更多男士嘗試 couture。她舉例，Bad Bunny 曾穿著 Schiaparelli 訂製束身 tuxedo 出席頒獎禮，正好示範男裝如何透過工藝提升至藝術層次；而 Craig Green 的作品，則以結構感強烈的設計，接近可穿戴雕塑。