倫敦時裝週真正精彩的男裝，往往不只在話題最高的大秀裡，而是藏在日程表上那些仍待被發現的名字之中。
倫敦時裝周向來是全球新銳設計師的搖籃，比起大牌雲集、商業氣息濃厚的巴黎與米蘭，我始終認為倫敦時裝周最迷人的地方，在於那些未經過度雕琢、甚至帶點危險的實驗精神與叛逆的靈魂。
以下精選 6 個在 SS27 倫敦時裝周不可錯過的男裝系列，他們提出一種關於穿著的新想像，以前瞻性的新的新銳力量創造男裝的未來。
Aaron Esh
剛以 AllSaints 新任創意總監發表首作的 Aaron Esh，在 Camden 的 Electric Ballroom 為同名品牌 Aaron Esh 的 SS27 系列帶來了一場驚艷的色彩變革。
揮別過往招牌的暗黑與沉鬱色調，本季他打破沉寂，以搶眼的桃粉色皮革外套、鮮紅連褲襪，以及透出綠松石與銳利紅色的薄紗洋裝衝擊視覺。他在秀場筆記寫道：「年輕，卻非懵懂；美麗，卻隱約透著怪誕。」看著系列上那些不對稱剪裁，鬆身柔軟的 tailoring 與經手工處理的裸色皮革，正正讓人感受到設計這種「張揚卻不張狂」的拿捏。
Mirthdate
由創意總監 Daniel Fletcher 領軍的 Mithridate，已來到第四季，本次SS27 帶來了名為《FADE TO GREY》的新系列，靈感直接鎖定 1980 年代倫敦 Blitz Club 的 New Romantics（新浪漫主義）文化。有趣的是，他把 Princess Diana 與夜店明星 Princess Julia 的形象進行碰撞，像將東方工藝與倫敦地下夜店美學完美揉合，展現出一種高調且極具劇場感的高級男裝姿態。
本季在現代剪裁中植入了來自維多利亞時代的軍裝細節、低腰束腹與羽毛裝飾，男裝變得更加大膽且帶點壞女孩般的魅力——設計師將軍裝編織融入絲綢襯衫，正裝西褲隱約露出束腹，甚至讓男模特兒穿上超短針織熱褲與吊帶襪，以發撞色組合與故意錯位的比例，讓設計有着顛覆男女性別的獨特氛圍。
Geordie Campbell
本季在 SS27 首度登上倫敦時裝周官方日程的 Geordie Campbell，早已憑藉那件席捲名人的「Queer Boy」Solgan T-shirt 廣受注目。
在 Geordie Campbell 的秀場稍不留神，你就會錯過他藏在造下的同性情慾與幽默諷刺。在名為《15 Steps》的 SS27 系列，靈感起點非常絕妙——設計師以 1962 年紐約中央公園一場警方搜查「Cruising」場所的事件，結合偶像 George Michael 的 80 年代穿搭造型為與同性戀題材作品為靈感，貫徹「展現強硬但同時保持柔和的美感」為核心理念一—帶來一場融會酷兒文化、幻想與慾望的系列。
他的作品一直植根於英國傳統文化與酷兒成長記憶，在最新的 SS27 系列中，他延續對男子氣概與少年感解構的探索，巧妙地在大男子主義與柔和浪漫之間找到平衡點，將剛硬的傳統男裝正裝進行軟化，低領船型 T-shirt、超大號軍裝風外套與運動短褲交錯登場，並點綴上立體玫瑰花結、羽毛圍巾與蕾絲細節，將經典的 80 年代男裝風格，變得更具挑釁意味與大膽前衛。
a.v. vattev
以一件 Viper Cardigan 風靡時尚界本次首次在倫敦時裝周日程展示，但不同於傳統秀場發表，a.v. vattev SS27 選擇以一部微電影呈現最新系列《ENCORE》。
影片深植於新浪潮電影的視覺語言與搖滾樂精神，在親密感與態度、懷舊與叛逆之間穿梭，完美配合品牌那結合音樂、電影與當代倫敦次文化交會的世界觀。 SS27 系列將《斷了氣》(À bout de souffle) 中 Jean-Paul Belmondo 的浪漫叛逆、Alain Delon 的冷酷危險，以及 Keith Richards 的不羈搖滾感巧妙融為一體，在放鬆與銳利間抓到了絕妙平衡。而招牌的 Viper Cardigan 本季迎來全新變奏，延伸出針織 T-shirt 與羅紋長袖上衣兩款新作，保留了原有的張揚態度，輪廓卻變得更加隨性柔和；正裝襯衫的翼領被轉移至西裝外套上，緞面背心融入精緻的襯衫鈕扣結構，另一標誌性圍巾細節更演變為褲款的腰頭設計。這種以動態影像捕捉不經意性感的方式，展示出冷靜自信且毫不矯作的當代男裝風格。
Oscar Ouyang
Oscar Ouyang把 SS27 秀場選在東倫敦舊校舍 Rochelle ，發表名為《CYGNET》的系列。作為 BFC NEWGEN 備受矚目的新星，以及剛與Pull&Bear 推出聯名企劃的設計師，Oscar Ouyang 證明了他將地下次文化的美學語彙，精準轉譯為具備市場吸引力的現代男裝的實力。
在這季，他著迷於古董銀器等帶有時間痕跡的舊物，以拼湊對成年世界的初次想像。銀色金屬元素與鉤針工藝令為系列加上一種輕盈的光澤；又加上荷葉邊、緞面等優雅與工裝元素碰撞，天鵝則低調地落在一條小型針織短褲上，成為本季最耐人尋味的細節。這些衣服沒有把成長說成一道筆直的過程，而是捕捉青少年踏入成人世界前，那種既想盛裝赴會、又未必知道自己要成為誰的敏感又混亂的微妙時刻。
KEBURIA
來自格魯吉亞的獨立設計師 George Keburia，在 SS27 迎來了品牌的里程碑——首度將正式男裝線帶上倫敦秀場。他貫徹打破常規的叛逆魄力，將英國鄉村風景揉入西方牛仔與馬術元素，打造成極具劇場感且適合夜店派對的單品。
精準剪裁碰上建築感大領口與銳利肩線，甚至還能在皮帶扣上看到皮革鎖匙掛飾，以及由水鑽拼成的色士風與圓號圖案，舞鞋則呼應了本系列充滿音樂感的節奏——各種不同元素，令造型在莊重和荒誕之間取得奇異平衡，讓 Keburia 的男裝首作令人留下深刻印象。
特別提及：Stefan Cooke
雖未列入今季倫敦時裝週官方日程，Stefan Cooke 仍值得特別留意。由 Stefan Cooke 與 Jake Burt 主理的倫敦品牌，今季以 lookbook 形式發表 SS27《Oh Vienna!》，把設計師 15 歲時最後一次到奧地利探親的記憶，延展成關於另一種可能人生的想像。
將背景設於倫敦一所小學的體育館，彷彿為記憶搭建一處半真半假的運動場：1980 年代運動服、墊肩西裝，以及被裁成背心的古著消防皮褸，與露出胸膛的 shell-suit 外套和低腰褲並置，令懷舊的奧地利想像多了一份英式街頭的輕快。品牌更與 Faimann 合作，把木製玩具和舊工具解構成飾物，為這趟少年記憶化身可佩戴的紀念品。
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