專訪 Dior 創意總監 Jonathan Anderson：如何以設計重塑男裝「New Look」
在巴黎榮軍院園區內一座臨時博物館裡，一個炎熱的夏日午後，約六百人耐心等待 Dior 男裝展揭幕。Donatella Versace 與 Roger Federer 合影留念，當時尚界與名人圈的頂尖精英們肩並肩坐滿會場時，超過百萬人正透過直播觀看這場盛事。如此空前的關注度印證了這場騷堪稱2026春夏系列的時裝界的 Superbowl ——整個六月巴黎時裝週的焦點匯聚於此。而數月來，6月27日這天已被用鮮紅的麥克筆圈在日曆上——這位41歲的新任 Dior 創意總監 Jonathan Anderson，將在此日試圖喚醒時尚界：過去兩年銷售低迷、系列乏善可陳，加上設計師更迭如旋轉木馬般永無止境，已令業界陷入一陣沉痾。
當天早晨稍早，Jonathan Anderson 揉著眼睛在後台迎接一小群媒體預覽。他始終散發著一種考試前衝刺期研究生般的氣場——疲憊卻亢奮，亂糟糟的少年髮型配上湛藍眼眸。前夜他徹夜未眠。這並非源於緊張或騷前狂歡，而是 Rihanna 讓他徹夜未眠：這位以夜貓子著稱的明星嘉賓凌晨三點才現身試裝。他似乎靠著腎上腺素和萬寶路香煙撐著。「感覺很好，很放鬆。」他說道，這番話倒也不盡是虛言。
與許多知名時裝設計師不同，Anderson 並未刻意營造神秘感或怪誕形象。Dior 歷來吸引眾多設計師成為傳奇人物（Yves Saint Laurent、John Galliano、Hedi Slimane），他們始終保持著神秘莫測的形象。反觀Jonathan Anderson，乍看只是個普通人，但開口說話時便顯露其本質——他是當代酷兒繪畫、椅子與日本手工陶瓷的狂熱愛好者，對這些領域懷抱永不滿足的好奇心。然而他日常總是穿著樸素復古牛仔褲與素面毛衣，宛如某位名牌設計師的弟弟——每年聖誕節僅能收到毛衣或襯衫作為禮物。若不知其身分，在街角雜貨店看見他選購雞蛋，你絕不會多看一眼。
當Jonathan Anderson踏入房間時，風向或許不會改變，但一旦他開口，便展現出令人信服的演說魅力。他以自信的腦力激盪式獨白，娓娓道來那些常如修辭學上的Rube Goldberg機械——一個念頭以出人意表的方式觸發下一個。預展現場，他身著格紋襯衫與復古 Levi’s 牛仔褲，闡述著如何「解碼以重構迪奧」。短短五分鐘內便穿插提及Candy Darling、Jean Siméon Chardin、Bram Stoker、十八世紀法式家具、Gerhard Richter、Peter Hujar，以及「Dior」本人。曾與Anderson在電影《Challengers》及《Queer》中合作擔任服裝設計師的意大利導演Luca Guadagnino，也帶著攝影師穿梭於現場。
在二月加入Dior之前，Jonathan Anserson 曾於LVMH集團旗下另一品牌 Loewe 任職十年。他在此期間創作出巧妙且往往極具美感的服飾，引領穿著者進入扭曲的服裝幻想世界。（參見：2022春夏系列的草皮大衣，或2024春夏系列的高腰鑲鑽牛仔褲。）在Loewe與2008年於倫敦創立的實驗性同名品牌JW Anderson之間，Jonathan Anserson 以獨特才華與驚人產量聞名。然而他對未來轉角的探索遠勝於對過往巔峰的懷舊；當他援引歷史時，總是為服務新概念而存在。「我認為在時尚領域的擁有權是最具破壞性的事物，因為你根本不擁有任何東西。」他如此說道。他續說：「當你創造出一個創意概念，將其公諸於世。於是你便開始構思下一個。」
時裝展開場時，這間場館已化身為一個充滿活力的微型世界，展現了將奢侈時尚轉化為本十年終極觀賞運動的種種力量。權勢在此同樣顯露無遺——眾多A-list 名人（包括Rihanna）盤踞於前排的木質高腳凳上，幾乎擠得記者無處容身。（儘管連名人伴侶也禮貌地被拒絕帶同出席。） 金錢氣息也撲面而來——踏入這座方正灰白帳篷場館便一目了然。設計師耗費一英畝木地板，將空間打造成如柏林畫廊的復刻版，此處正是他鍾愛的藝術聖地。牆上懸掛的兩幅Jean Siméon Chardin 靜物畫更彰顯軟實力，這兩件珍品分別由蘇格蘭國家美術館與羅浮宮借出。（路易威登集團掌門人Bernard Arnault曾協助盧浮宮購得此件傑作。）
若你未曾是百萬觀眾中親睹Jonathan Anserson首騷的幸運兒，或許你屬於 Dior 宣稱後續數日觀看直播的數千萬觀眾之一。那麼你大概知道後續發展——Jonathan Anserson以出人意表卻恰到好處的低調設計，讓全場為之沸騰。既不見他為 Loewe 打造的超現實主義標誌，亦無他在JW Anderson品牌中運用得淋漓盡致的怪誕概念主義（在那裡，他熱衷將枕頭變身手袋、破碎滑板化作毛衣。），而這場騷像一份嶄新的男裝宣言，精準捕捉了當代男性對穿衣的真實幻想。
系列中呈現了清爽的學院風府綢襯衫、條紋真絲領帶、亮色纜繩針織毛衣，以及採用Jonathan Anserson家鄉愛爾蘭唐納加爾粗花呢製成的軟柔曲線Bar jackets；Slimane-風格的牛仔褲透露獨立搖滾的頹廢氣息，羽絨外套與隨性解開鞋帶的登山運動鞋則隱約流露 gorpcore； Dior 高級訂製工坊復刻的繽紛馬甲與散步外套，呼應了十八世紀法國貴族風範；而卡其短褲則以罕見的奢華手法，採用Dior先生著名的裁剪版型重現品牌原始檔案。部分模特兒肩挎Dior Book tote，包面印著Bram Stoker的《Dracula》與 Truman Capote《Cold Blood》等經典書封面，隨性斜挎於肩上。
Jonathan Anserson 堪稱將概念化元素轉化為商業化設計、又將商業化設計注入概念化靈魂的大師，但要讓經典男裝煥發如此清新激動人心的氣息，絕非易事。關鍵在於，這場騷並未流於教條——從他近乎混亂的穿搭建議中，你能感受到Jonathan Anserson 對詮釋與「再詮釋」的熱愛。（西裝外套配漁夫涼鞋；領帶反向繫戴，標籤外露。）正如Jonathan Anserson在騷前所言，他的目標是將個人風格重新注入品牌。「歸根結柢，你必須相信角色本身。」他指著每季系列中塑造的人物形象說道：「人們為何渴望某樣事物？我認為人們購買物品，是因為被物品本身吸引，更被角色特質所吸引。」
觀眾們首先被征服了。Jonathan Anserson 獲得了震耳欲聾的起立鼓掌。後來我與Daniel Craig交談，他是設計師鞠躬致意時首批起身致敬的人之一。「現場充滿了極大的興奮感，」Daniel Craig 說道，「雖然責任重大，但我內心深處就是覺得：我信任他。我知道他能夠勝任。」
越是回味這場秀，越能看出Jonathan Anserson 蓬勃發展的服裝設計實踐如何塑造角色：從《Challengers》中網球選手的運動風美式情懷，到《Queer》裡他解鎖的1950年代剪裁所蘊含的魅惑現代感。（片中Daniel Craig 那套皺褶亞麻西裝雖屬七十年前的時代劇服裝，卻奇妙地契合當代氛圍。）
我問Daniel Craig，時裝設計師Jonathan Anserson 是否將自己本業帶入Guadagnino’的片場。「嗯，我想這正是擔憂所在！」Daniel Craig回答道。這位演員表示，影響力似乎恰恰相反。「頂尖服裝設計師的思維是：不僅要好看，更要合適。Jonathan Anserson 的服裝設計——從穿著方式、象徵意義、功能性到情感價值——他將這些元素全都融入了本職工作。」
時裝展結束數週後，Jonanthan Anderson 在香榭麗舍大道附近那間刻意營造的凌亂辦公室裡起身迎接我。「我有哪些藏品？」Jonanthan Anderson 帶我參觀，指著角落裡一盞氣勢恢宏的 Franz West 燈具、牆上懸掛的Wolfgang Tillmans 靜物照、微型古董法式衣櫥，以及他龐大珍稀藝術品與家具收藏中的其他作品——這些藏品被他強迫性地不斷重新佈置於倫敦與巴黎的住所及辦公室中。
我們駐足於Wolfgang Tillmans 作品前的金屬衣架前，架上懸掛著近十件源自十八世紀法國的繽紛馬甲。這些正是 Dior 高級訂製工坊費盡心血仿製的精緻刺繡背心原版，為重現繁複面料的質感，品牌甚至修復了古董織機。隨後Jonanthan Anderson與長期合作造型師Benjamin Bruno，將這些宮廷服飾與牛仔褲、運動鞋混搭——這一略帶褻瀆的舉動，卻瞬間將古董衣物轉譯為當代時尚語彙。
「我其實挺喜歡這些衣服的，因為我覺得它們帶有概念性。」Anderson 沉思著，雙手撫過一件紫色莫爾紋絲綢背心——他估計當年這件背心售價約等同於如今一輛法拉利的價格。「它們簡直是男性服裝中的激進之作。」他說這些作品提醒他：，「我們總覺得自己在我們的時代很激進。但真的是這樣嗎？」
Christian Dior 以首個系列在時尚界留下永恆印記。1947年推出的豐盈褶裙與雕塑感外套——後被譽為「New Look 新風貌」——徹底顛覆了歐洲戰時女性服飾受布料配給制束縛的嚴苛框架。這場距二戰結束不到18個月的時裝展，展現出近乎難以置信的膽識——它重啟了女性魅力、浪漫情懷與服裝愉悅感的時代。換言之，在變革時期引領服裝革命，正是品牌基因的本質。
Jonanthan Anderson一直將這段歷史放在心底。「奇怪的是，這個品牌足夠強大，可以突然宣稱：『領帶要回歸了。』」他說。這個品牌能夠做出讓所有人都無法不跟隨的重大聲明。「因為 Christian Dior 當年的理念是：我們要改變裙子的樣貌。那不過是件微不足道的小事。所以說，從某種角度來看，你會想：沒錯，做領帶的人多的是，但我們要讓它成為焦點。」
Jonanthan Anderson幾乎總是以「奇怪的是」作為他想法和觀察的開場白。在Loewe時，記者們在他的騷後訪談中似乎已經習慣於每次他說出這句話時都湊近一些，因為「奇怪的是……」意味著他正從一個意想不到的角度審視某個想法。（在辦公室裡，他在不到一小時內重覆說了這句話24次。）
「那麼，你決定領帶回來了嗎？」我問道。
「是的，」他回答，「因為我討厭領帶，也討厭西裝，而我所在的品牌卻是以剪裁為核心。所以我在想，怎麼樣才能做到這一點，讓它變得有吸引力？」
時間接近下午5點30分，Jonanthan Anderson在一張長形大理石桌前坐下，一位助理匆匆進來，將他手中精緻的陶瓷杯換成一杯新鮮的咖啡。他穿著一件海軍藍毛巾布套頭衫，裡面是一件灰色馬球衫，搭配他標誌性的修身復古 Levi’s 牛仔褲和On運動鞋。在我們交談時，他時而玩弄一個文件夾夾，時而拿著一支筆，或者一包香f煙。「今天真是忙得不可開交，」他疲憊地說，「我有20件事要做，而且每一件都不一樣。」
Jonanthan Anderson 肩負著歷史性的重任，每年需負責十個系列的設計，其中包含他生涯首度涉足的高級訂製服。他每年可能要籌辦六場時裝展，同時還得統籌廣告宣傳、市場行銷，甚至連 Dior 鞋盒內的包裝紙設計——嚴格來說也屬於他的職責範圍——都需審核把關。由此不難理解為何從未有設計師能包辦如此龐雜的任務。當 Dior CEO 兼LVMH集團繼承人Delphine Arnault去年致電邀約時，Jonanthan Anderson 拒絕透露確切時間地點，僅表示當時正在度假。更令人驚訝的是，以Dior 的地位而言，他從未想過會加入這個品牌。「這完全是突如其來的邀約，」他揚起眉毛，聳聳肩說道。
Jonathan Anderon 說，當那通電話打來時，他在Loewe的「創作週期已經走到盡頭」。他表示：「那是一種令人恐懼的感覺，因為你會開始思考，接下來要做什麼？你覺得自己已經說完了想說的話。」
2013年，當Jonathan Anderon加入這家西班牙皮具品牌時，Loewe 還是LVMH帝國中一個鮮為人知的品牌。大多數人甚至不知道該怎麼念它的名字（正確發音是lo-weh-vay）。Jonathan Anderon 幾乎將 Loewe 徹底顛覆，重建為一個由他對藝術和工藝的執著品味所引導的個人熱情項目。他稱 Loewe 為一個「文化品牌」，意思是他可以圍繞某個單一的元素，例如Pontormo的一幅祭壇畫，來設計整個系列，而非從品牌檔案中尋找靈感。最終，Loewe 更像是一個流行文化品牌。他的影響無處不在：從Zendaya在電影《Challengers》中拎著Loewe 皮革手提袋，到年輕設計師們擁抱超現實和怪誕的風格，再到一張番茄的照片在推特上瘋傳，用戶形容它「太 Loewe 了，我無法解釋」。據估計，Jonathan Anderon 將 Loewe的年收入從2.3億美元提升到近20億美元。「我愛 Loewe」他現在說道，「那是我投入了11年心血的東西。」
然而，Dior 的規模完全是另一個層次。「它的體量大概是Loewe的十倍，」Jonathan Anderon說。這個品牌大到可能單憑一己之力復興領帶，也大到讓人懷疑onathan Anderon一天的時間是否夠用。他非但沒有卸下自己品牌責任以專注於Dior，反而承擔了更多。時裝展結束十天後，他推出了醞釀了一年多的JW Anderson品牌重塑計劃。其核心理念是打造比 Loewe 更具個人印記的空間，成為一個販賣設計師喜好的「好奇心櫥櫃」：像靈感來自 Shaker 的家具、緞面絲綢短褲、Lucie Rie的茶杯。
在六月於巴黎一家藝術畫廊舉行的JW Anderson展示會上，Jonathan Anderon向我展示了一包特別訂製的JW Anderson品牌茶包，這是他為了戒掉咖啡因習慣而開發的，味道模仿咖啡，這是他去年底投入健康生活的嘗試之一。然而，他一邊啜飲著紙杯裡的濃縮咖啡，一邊苦笑著說，這一切努力都已付諸東流。
Jonathan Anderon加入Dior的時機，正值品牌歷史乃至整個時尚界的關鍵轉折點。在他於Loewe任期接近尾聲時，時尚產業開始陷入低迷。如果要用一個理論來解釋隨後演變成廣泛奢侈品危機的原因，那就是文化上的轉變：傳統的傲慢與精英主義精神，曾經定義了時尚界的高端階層，如今已不再適用。消費者已經察覺到一個公開的秘密——廣義來說，多年來產品品質逐漸下降，而價格卻失控飆升。他們不希望被壓迫性的行銷活動推銷一個手袋；相反，他們希望被一種關於外觀與生活方式的願景所吸引，從而願意買單。
鑑於 Dior 是法國奢侈時尚的代名詞，據估計約占LVMH總銷售額的10%，Jonathan Anderon面臨的挑戰相當艱鉅。「我認為我們正進入時尚界一個非常奇怪的時期，且非常、非常、非常奇怪，」Jonathan Anderon說。「因為我覺得我們在質疑品牌，我們試圖在品牌中尋找價值，尋找意義。我認為最近一段時間，事情確實有些平庸。」
他認為，疫情推遲了時尚界的世代交替，這本應帶來全新的觀點。到去年夏天，他已準備好領導一場重大的產業變革，這場變革見證了十幾個主要時尚品牌更換創意總監，以尋求新的活力。「我覺得有些東西需要改變，」他說。「所以我覺得如果我不改變，整個系統也不會改變。」Jonathan Anderon告訴我，他在去年七月意識到這一點。儘管他的Dior任命直到四月才正式公開，這表明他的決定是引發後續「骨牌效應」的首批動作之一。
他在午餐時考慮了這份邀約。從未夢想過加入Dior的事實，反而讓這個機會更具吸引力。「我在思考，新意究竟何在？」他現在回憶道。「對我來說，不關乎品牌名稱如何，這是最重要的關鍵。如果你太喜歡某個東西，那是件很危險的事，因為你永遠不會去挑戰它。表面看似在突破，但最終你會被其框架吞噬。所以，有些品牌我太喜歡了，不想去打破，因為我覺得它們可能只需要稍作修飾。而 Dior，我從未想過。
「當時想著，好吧，何樂而不為呢？」
雖然Dior的核心業務是女裝，但Jonathan Anderson 從男裝開始他的旅程是合適的，這也是他2008年創立JW Anderson時的起點。雖然他可能會謙虛地推辭功勞，但Jonathan Anderson 已經對當今男裝的思考方式產生了深遠的影響。許多設計師與特定男性形象相關聯——例如Dolce & Gabbana的陽光型男，或Hedi Slimane在2000年代初於Dior Homme推出的幽靈般浪漫形象——但Jonathan Anderson的視野更加多元。
早在時尚界普遍接受性別解構之前，Jonathan Anderson 就於2013年在倫敦時裝週為其同名品牌展示了男模穿著荷葉邊皮革短褲，開創了性別流動男裝的先河。在Loewe，他不斷探索如何顛覆男性刻板印象；他的時裝秀常常給人一種感覺，像是男孩們試穿哥哥的衣服，在探索自我身份的邊緣嘗試不同角色。他的男裝視野寬廣且包容，融合了對酷兒藝術家和運動員元素的引用。（Jonathan Anderson本人出身於真正的運動世家：他的父親曾是愛爾蘭國家橄欖球隊的隊長。）
Jonathan Anderson說，當代男性氣質「已然模糊不清」。「我認為你試圖在男子氣概中發掘自我嶄新的面向。就像，我愛男裝，也熱衷於透過男裝重新審視自我——你會想：在當下如何找到新意？」在Loewe，他最令人難忘的舉動之一是去年由David Sims掌鏡的廣告活動，主演的是Daniel Craig，他在受洛杉磯藝術家Richard Hawkins充滿情慾作品啟發的服裝中，顯得性感而凌亂。這並不是安德森第一次為荷里活直男巨星設計帶有酷兒元素的男裝，但Daniel Craig在全球廣告牌上擺脫他鋼鐵般硬朗、身穿燕尾服的007形象，確實掀起了波瀾。
「男子氣概或任何性別認同都非常複雜，」Daniel Craig說。「這是最複雜的事情。是美麗而複雜。Jonathan Anderson 在他的作品中慶祝這種複雜性。」他補充說，Jonathan Anderson 的作品「不刻意營造任何形象，既非刻意彰顯陽剛亦非刻意強調陰柔，在我眼中，它純粹展現了人性本真。」
對比一下在日落大道Loewe廣告牌上，頭髮蓬亂、宛如Iggy Pop的Daniel Craig，與他在Dior秀場上的形象——身著粗花呢西裝外套、條紋襯衫和條紋領帶，活像一位常春藤大學的藝術史教授。在多年探索性別解構和同性情慾極限後，Jonathan Anderson 嗅到了一個機會，提出一種明確經典、甚至帶有貴族氣質的男子氣概形象。「對 Daniel 來說，這樣做感覺很新鮮，」Jonathan Anderson 回想去年的 Loewe 廣告活動時說。「但你必須不斷進化。我總覺得靜態的美學很難處理，因為我不認為文化是這樣運作的。」
最近，Jonathan Anderson 一直在思考當今另一種標準男性制服：源自科技圈休閒風的緊身彈性剪裁。Luca Guadagnino 的新片《Artificial》，安德森正為其設計服裝，這是一部以OpenAI的 CEO Sam Altman為中心的喜劇。Jonathan Anderson 坦承，在開始參與這部電影之前，他對AI一無所知。「就像，我完全沒研究過。我到現在也不知道那是什麼，」他說。直到一週前，他才意識到自己的iPhone內建了AI功能。
對他來說，更有趣的是如何在當代平庸的衣櫥中尋找新意，這些衣櫥屬於未來宇宙的統治者。「我對此很感興趣，因為這幾乎是大腦凌駕於服裝之上，這點挺有趣，」Jonathan Anderson說。「或者你被困在某個年齡層的框架裡，永遠無法突破。奇怪的是，像Sam Altman 這樣的人穿上西裝後，變得超級概念化。對他來說，這看起來就像外星人。」
儘管不使用AI，Jonathan Anderson對其未來持樂觀態度。「我認為這是大勢所趨，無法回頭，但我也不覺得我們應該害怕，」他說。「這就像最終會害怕聽收音機一樣。」
在Dior，「改變」絕對是關鍵詞。男裝的下一個時代可能會很像他的首個系列，但了解Jonathan Anderson的人都知道，他的設計很快就會朝著意想不到的方向演變。有一次，他向我提到他一直在思考Woodstock的美學。後來，當我追問他的男裝下一步可能走向何方時，他回到了這個想法：「可能會像70年代的嬉皮……目前這是我挺喜歡的方向。當代的現代性何在？我尚未找到答案。而這種探索未知方向的挑戰，正是我樂在其中的地方。」
「當我們四年後再進行這樣的對話時，」他說，「我認為整個時尚格局都會改變。至於會走向何方，我完全沒頭緒。」
Photographs by Nathaniel Goldberg
For Anderson: Grooming by Nadia Altinbas using Dior Beauty
For Stanfield, Guadagnino, Alves Mcconaughey, Nanni: Grooming by Colleen Dominique using Dior Beauty
Produced by Louis Fonck at Louis2 Paris
原文轉載自《GQ》美國版
