Watches and Wonders 2026: GQ 編輯盤點 27 款年度焦點新作，一次看清今年錶壇真正走向

最佳運動工具錶：Vacheron Constantin Overseas Dual Time Cardinal Points

現場有人直言，這可能是今屆展覽裡最多人真正想買的一枚腕錶。經過幾天密集看錶後，不難發現今年真正令人眼前一亮的運動工具錶其實不算多，而 Vacheron Constantin 剛好提醒大家，質素很多時比數量更重要。41mm 錶殼配上約 12mm 厚度，比例修長，加上鈦金屬材質帶來的堅固感，令整體既有運動氣息，也保留高級感，是一枚兼具實用性與魅力的作品。

最搶手收藏錶：Zenith G.F.J. in Tantalum

去年 Zenith 為慶祝品牌 160 周年推出全新高階系列 G.F.J.，一推出便迅速吸引一批藏家關注。今年品牌順勢延伸系列，帶來兩個新版本，一款為黃金配綠色碧玉血石面盤，另一款則是這枚鉭金屬版本，配鑽石鑲嵌縞瑪瑙面盤。全球限量僅 20 枚，現已售罄。品牌甚至提供訂製金質鏈帶，不少收藏家更直接成套購入，足見這個系列已成功站穩市場位置。

最奢華腕錶：Hublot Big Bang Tourbillon Impact

這是一枚幾乎把「奢華」寫在臉上的腕錶。全錶鑲嵌逾 500 顆鑽石，整體造型如同一座珠寶化的機械裝置，中央陀飛輪成為視覺焦點，同時提供五日動力儲存。它的存在，本身已不是單純為了讀時，而更像是一種極端奢華的宣言。在這樣的時代裡，Hublot 仍然願意做出這種毫不保守的作品，某程度上也是高級製錶世界仍然迷人的原因。

暗藏驚喜之作：Parmigiani Fleurier Chronographe Mystérieux

談到色彩運用，Parmigiani Fleurier 向來有自己一套。品牌經常以低飽和度的霧綠、天空藍、柔粉色調處理面盤，細膩而有辨識度。這枚腕錶初看之下像是一枚純粹顯時的簡潔作品，但真正的趣味在於啟動計時功能之後，原本隱藏在主指針下方的第二組指針會瞬間彈出，將低調外表之下的複雜性格一下子打開，帶來很強的反差感。

最有王者氣場：Tudor Monarch

沒有人預料到 Tudor 會以這樣一枚新作，成為品牌百年慶祝中的焦點。Monarch 的吸引力，在於它沒有刻意高調，卻很快建立起存在感。香檳色面盤、羅馬與阿拉伯數字混搭的佈局，再加上 METAS 認證機芯，令它同時擁有復古意味與當代規格。它未必是今屆最有趣的錶，但卻很可能是最容易令人記住的一枚。

最佳經典回歸：Patek Philippe Nautilus ref. 5610/1P-001

Patek Philippe 今年終於回應了藏家長久以來的期待。自從經典的 5711 停產後，品牌一直在不同版本之間延續 Nautilus 的核心魅力。2022 年的白金 5811，是一種高級延伸；而今年適逢 Nautilus 50 周年，品牌再推出多款限量版本。當中最令人著迷的，是一枚更簡潔、更接近本質的 37mm 款式：沒有日期窗，也沒有秒針，讓視線完全回到那片標誌性的藍色面盤之上。尺寸上亦呼應 80 年代的經典比例，令這次周年之作更具收藏意味。

最有自信設計：Ressence Type 11

能夠在 Watches and Wonders 這種大型展會中，帶來一枚與其他品牌幾乎完全不同的作品，本身已是一種自信。Ressence Type 11 延續品牌一貫前衛而流線的設計語言，並在今年加入新的動力儲存顯示與品牌首枚自製機芯，讓它不只是外形與眾不同，技術層面也更進一步。那個如瓢蟲般微微拱起的面盤，依然是全場最有辨識度的設計之一。

最複雜的 time-only 腕錶：Ulysse Nardin Super Freak

Ulysse Nardin 向來擅長把「只是顯時」這件事做得極端複雜，而這枚 Super Freak 幾乎把這個方向推到極致。品牌形容它是史上最複雜的純顯時腕錶，當中包括雙飛行陀飛輪與如太空裝置般持續旋轉的結構，視覺效果極具未來感。最誇張的是，連秒鐘顯示都被設計成一個每分鐘旋轉一圈的小方塊，令整枚錶看起來像一部科幻機械，而不只是腕上時計。

最有玩味精神：Norqain Freedom Chrono Enjoy Life “Sprinkles”

Norqain 的吸引力，從來不只在產品本身，也在品牌整體散發出來的能量。這枚名為 “Sprinkles” 的計時腕錶，色彩處理帶點糖果感，也帶點幽默，完全不掩飾自己想令人開心的企圖。它不一定是今屆最嚴肅的作品，但一定是最能讓人微笑的一枚。

最成功預告作：Jaeger-LeCoultre Master Control Chronometre

在正式亮相前，這枚腕錶已因 Robert Pattinson 佩戴出席奧斯卡而率先成為話題。Jaeger-LeCoultre 今次把收藏家近年最關注的一體式鏈帶元素，帶進 Master Control 系列之中，令這個本身帶有 90 年代氣質的系列，多了一層現代討論度。39mm 尺寸也拿捏得剛好，讓整體既有斯文感，又不失存在感。

最成功縮尺寸之作：Bvlgari Octo Finissimo 37

Octo Finissimo 本來已是當代製錶中最有代表性的設計之一，而今年這個 37mm 新版本，進一步把它推向更廣闊的佩戴範圍。據品牌透露，原本甚至希望做到 36mm，但技術上未能實現。即使只是少了 3mm，背後仍然花了三年時間調整。這種尺寸上的收斂，讓 Octo Finissimo 變得更貼近日常，也更容易進入不同佩戴者的考慮名單之中。

最能改寫歷史的復刻：Oris Star Edition

Oris Star Edition 的精彩，不只在於設計復刻得好，而在於它背後牽連著一段品牌歷史。靈感來自 1966 年原作的桶形 35mm 錶殼，帶有非常鮮明的時代感；而它所指涉的，正是 Oris 當年首次用上 Swiss lever escapement 的重要時刻。從歷史背景到設計語言，這枚新作都不是單純翻新，而是一種重新把品牌故事說清楚的方式。

英國太空代表：Bremont Supernova

既然是太空主題腕錶，真正送上太空，似乎才算說得過去。Bremont 這枚 Supernova 將隨 Astrolab 的 Lunar Terrain Vehicle 計劃踏上太空任務，為品牌再添一層話題性。考慮到 Bremont 一直與航空和工程世界有深厚連結，這樣的發展亦算順理成章。

超薄與天然石材的結合：Piaget Altiplano Ultimate Concept

Piaget 最擅長的兩件事，一是把珠寶感做到極致，二是持續刷新超薄技術的想像。這枚 Altiplano Ultimate Concept Tourbillon 兼具兩者特質，機芯結構極度纖薄，薄至近乎硬幣厚度，同時又加入虎眼石細節，把天然石材與極限工程放在同一枚錶上。這不是單靠規格取勝的作品，而是一枚把 Piaget 精神濃縮得非常完整的腕錶。

最清新的設計：IWC Portofino Le Petit Prince

在 IWC 一系列較為硬朗、技術導向的新作之中，這枚 35mm Portofino Le Petit Prince 反而顯得特別輕盈。品牌與《小王子》的連結已有 20 年，而這次終於把這個文學符號放進 Portofino 系列之中。它未必是品牌最複雜的一枚，但卻有一種安靜而討喜的吸引力。

最佳綠面入選：Nomos Club Campus 38 “Olive”

今年 Watches and Wonders 明顯有不少綠面腕錶，而 Nomos 這枚 Club Campus “Olive” 則屬其中最討好的選擇之一。原因很簡單，顏色準確，尺寸也好，整體既有年輕感，又沒有失去 Nomos 一貫的克制。

最佳明星腕錶：Cartier Crash Squelette

Cartier Privé 系列每次推出新作都容易成為焦點，而這枚 Crash Squelette 更是其中最搶眼的一枚。經典的不對稱輪廓，加上全新 1967 MC 鏤空機芯與酒紅色調，令這個本來已很具辨識度的設計，再多一層戲劇性與工藝感。它不是低調型的好看，而是那種一出場就會令人停下來看的作品。

最被低估之選：Chopard L.U.C 1860

Chopard 長年在高級製錶世界裡處於一種低調但實力很強的位置，而今年的 L.U.C 1860 再次證明這點。藍色面盤沉穩耐看，同時延續過去深受收藏家喜愛的經典比例與工藝水準。它不靠噱頭搶鏡，卻是那種愈看愈令人信服的作品。

回到品牌本質：Audemars Piguet Atelier des Établisseurs Galets

在 Royal Oak 幾乎長期主導品牌討論度的情況下，Audemars Piguet 今次選擇把焦點轉回更早期、也更少被提起的創作傳統，這本身已很值得注意。Atelier des Établisseurs 系列沒有重複最安全的答案，而是重新打開品牌過去那一面更工藝、更裝飾性的世界，令今次亮相特別有新鮮感。

最能代表春日的面盤：Grand Seiko SBGH376 “Sakura-Wakaba”

Grand Seiko 從自然取材從來不是新聞，但它厲害的地方在於，總能把看似抽象的季節感轉化成非常具體的面盤質感。這枚 “Sakura-Wakaba” 以黃金錶殼配上淡綠色面盤，呈現櫻花季結束後、嫩葉逐漸取代花朵的瞬間，細節依舊拿捏得很準。

最精緻詩意之作：Van Cleef & Arpels Midnight Heure d’ici & Heure d’ailleurs

Van Cleef & Arpels 一向擅長把時間說成故事，而這枚 Midnight Heure d’ici & Heure d’ailleurs，正是最能代表品牌這種能力的作品之一。近年跳時顯示再度受到關注，而 Van Cleef 對這個概念的演繹則更自由，也更有情感。38mm 玫瑰金比例優雅，佩戴界線也不明顯。這種錶的魅力，很多時在於你會想停下來，看它如何慢慢運作。

前衛與經典並存：TAG Heuer Monaco

TAG Heuer 今年把 Monaco 再一次帶回大家視線中心，而真正重要的是，這次它終於更接近 1969 年原版那種硬朗而古怪的輪廓。自 1997 年復出以來，Monaco 經歷過不同版本調整，而這次的方向明顯是回到最原初的性格。對今日已更能欣賞怪誕經典的錶迷來說，這樣的 Monaco 才真正合理。

最佳潮流聯名代表：H.Moser & Cie x Reebok Streamliner Pump

這枚聯名作最妙的地方，不只是把球鞋文化與高級製錶拉在一起，而是它真的把 “Pump” 這件事變成機械運作的一部分。位於 8 點位置的按鈕不是裝飾，而是真正與腕錶儲能相關。每按一下，就能為 74 小時動力儲存補充一小時。這種概念很荒誕，也很當代，恰好說明今日鐘錶世界已不再只屬於傳統語言。

最優雅的升級：Rolex Cosmograph Daytona with enamel dial

Rolex 今年最值得細看的新作之一，不是因為它最誇張，而是因為它夠克制。這枚全新 Daytona 配上 Grand Feu 大明火琺瑯面盤，整體幾乎全白，只以少量黑色細節點綴，讓面盤質感成為真正主角。它延續 Daytona 作為品牌核心運動錶的地位，同時又用更細緻的方式，把高級工藝帶進一枚向來與速度連結的作品之中。

最有存在感的長動力作品：Panerai Luminor 31 Giorni

Panerai 今年不少新作都回望 90 年代經典設計，而這枚 Luminor 31 Giorni 則在那個基礎上加入更當代的處理。44mm 金殼、鏤空面盤、厚實護橋，再加上長達 31 日動力儲存，整體氣勢十分直接。品牌把機械性能與 Panerai 一貫的男性化輪廓結合得很完整，也令這枚作品成為系列中極具存在感的一員。

最前衛配色代表：Vanguart Orb Material Good Limited Edition

Vanguart 近年持續受到名人與收藏家注目，而這次再推出兩枚高飽和色彩版本的 Orb，明顯是進一步把品牌的視覺語言推得更遠。無論是與 Material Good 合作的粉紅色陶瓷版，還是帶有玫瑰金細節的淺藍款，都不是保守的選擇，但也正正顯示出品牌如今的自信。

最佳休閒運動錶：Hermès H08 Squelette

Hermès H08 在過去幾年已慢慢建立起一種很特別的位置：它是給真正喜歡腕錶，但又不想太用力的人而設的休閒運動錶。今次鏤空版本配上沙色錶帶，令這個系列原有的輕鬆感與機械感都更明顯。它不是最大聲的一枚，卻是很容易融入日常的一枚。

文章轉載自《GQ》美國版