11 May 2026
2026 腕錶趨勢觀察：藍色錶盤仍然最受歡迎，金錶升溫，中價位選擇愈來愈少？
每年 Watches and Wonders 都像是鐘錶市場的一次大型潮流趨勢測試現場。品牌推出甚麼材質、甚麼顏色、甚麼尺寸，其實都多少反映了行業正在往哪個方向走。2026 年的情況尤其明顯：腕錶不只是繼續追求複雜功能與高級材質，整個市場亦似乎正慢慢向更高價位集中。從 123 款新作的數字來看，今年至少有幾個趨勢值得留意。
Courtesy of Zenith, Patek Philippe, Rolex; Getty Images
藍色錶盤仍然最穩陣
如果要選出今年最常見的錶盤顏色，答案仍然是藍色。Watches & Wonders 2026 上，共有 32 款新作採用藍色錶盤，佔整體超過四分之一。這個結果並不難理解，藍色一方面比黑色多一點層次，另一方面又不會像鮮色錶盤般難以配襯，因此一直是品牌與市場之間最安全的共識。
Chopard 今年為 L.U.C 換上深藍色錶盤，正好說明這種選擇的吸引力。它未必是最戲劇性的改動，卻能令腕錶變得更適合日常佩戴。對不少品牌來說，藍色不是用來製造一時話題，而是一種能夠延長腕錶生命力的顏色。
綠色錶盤亦繼續有一定熱度。今年共有 16 款新作使用綠色，與白色、奶油色及象牙色錶盤的數量相同。黑色則有 15 款，棕色與米色合共 13 款。可見品牌仍然偏向使用耐看、實用、容易被市場接受的顏色，只是在當中加入不同程度的新鮮感。
鏤空錶盤成為高端化語言
除了顏色，錶盤結構亦是今年值得留意的部分。2026 年有超過 20 款新作採用鏤空或開放式錶盤，如果把它視為一種錶盤類型，它的數量幾乎只排在藍色之後。
這並不是單純的設計潮流，而是品牌向高端市場推進的一種方法。當機芯結構被展示出來，腕錶便不再只是看時間的工具，而是把工藝、層次和機械美感直接放在錶面上。對消費者來說，這類設計更容易感受到「複雜」與「價值」；對品牌而言，亦是一種提升經典款式定位的直接方式。
今年從 Patek Philippe、TAG Heuer，到 Panerai、Jaeger-LeCoultre、Zenith、Hermès、Chopard、Chanel 與 Cartier，都可以見到這類做法。某程度上，「打開錶盤」已經成為品牌為經典系列注入高級感的一種共同語言。
金錶數量超越鋼錶
今年最值得討論的數字之一，是金錶數量竟然略高於鋼錶。在 120 多款新作之中，金錶共有 47 款，鋼錶則有 46 款。兩者只是相差一款，但背後代表的訊息相當清楚：品牌正在更積極推動高價作品。
| 錶殼材質 | 腕錶數量 |
| 金 | 47 |
| 鋼 | 46 |
| 鈦金屬 | 24 |
| 白金 | 13 |
| 陶瓷 | 9 |
近年瑞士鐘錶業一直面對一個現象：出口數量下降，但出口總值上升。簡單來說，腕錶賣得未必比以前多，但每一枚錶的平均價值正在提高。這亦解釋了為何越來越多品牌選擇推出金錶、陀飛輪、萬年曆，以至更具收藏意味的複雜款式。
IWC 今年為 Ingenieur 推出實金陀飛輪版本，是一個明顯例子；就連一向較親民的 Nomos，也為 Tangente 推出金款，價格明顯上移。這種變化並不只出現在頂級品牌，而是逐漸延伸至不同定位的製錶品牌。
白金與黃金是今年最常見的貴金屬，各有 16 款新作。鈦金屬亦值得留意，今年共有 24 款腕錶採用這種輕盈材質。過去鈦金屬多被視為實用、低調、偏工具性，但如今它亦開始進入高端作品之中，例如 Ulysse Nardin 與 Vacheron Constantin 的新作，都反映這種材質正在被重新定義。
中價位腕錶變得尷尬
如果從價格來看，今年的另一個明顯趨勢，是中價位選擇正在減少。數據顯示，只有 19 款新作定價介乎 10,000 至 25,000 美元；而 7,000 至 12,000 美元這個可視為「進階入門」的區間，只有 9 款。
即使將 6,000 美元以下視為相對親民的範圍，今年亦不容易找到很多選擇。整體平均價格達 66,232 美元，雖然這個數字受高價作品影響而被拉高，但中位數也達到 31,000 美元，足以反映市場價格重心已經明顯上移。
這對消費者來說是一個很實際的問題。入門款仍然存在，頂級作品亦愈來愈多，但介乎兩者之間、有品牌份量又不至於太高價的選擇，反而變得愈來愈少。中價位腕錶未必真的消失，但它的存在感正在被削弱。
40mm 仍然是主流答案
在尺寸方面，今年 123 款新作的平均錶徑剛好是 40mm。這個數字很有代表性，因為 40mm 一直是現代腕錶市場最容易被接受的尺寸之一。它不算細，也不會太大，對大部分日常佩戴情境來說都相對穩妥。
細看尺寸分佈，34 至 36mm 有 11 款，37 至 39mm 有 28 款；41 至 42mm 同樣有 28 款，43 至 44mm 則有 15 款。真正的主流區間落在 37 至 42mm 之間，佔整體約 62.5%。
這說明品牌並沒有一致走向大錶或小錶，而是在不同尺寸之間尋找更精準的平衡。近年小尺寸腕錶的討論度確實提高，但從數字來看，40mm 左右仍然是最穩定的市場中心。
超薄、複雜功能與石面錶盤
除了上述幾個主要趨勢，今年還有一些細節值得留意。首先是超薄機芯。Vacheron Constantin、Patek Philippe、Chopard、Cartier、Bulgari 與 Piaget 都把纖薄結構放在重要位置。這種技術未必能在照片上立即帶來強烈效果，但對真正佩戴的人來說，厚薄、重量與貼手程度其實非常有感。
複雜功能亦繼續是高端化的一部分。今年萬年曆與陀飛輪的數量幾乎追上計時碼錶，說明品牌不只是繼續經營運動錶市場，同時亦積極用高複雜功能推高作品層次與定價。
至於前幾年話題很高的天然石錶盤，今年熱度似乎稍為放緩。雖然 Zenith G.F.J. 與 Rolex Day-Date 仍然有相關作品，但整體數量只有 6 款。這不代表石面錶盤過氣，只是當市場出現過大量相似作品後，品牌與消費者都可能開始回到更冷靜的節奏。
整體來看，2026 年的腕錶趨勢並不是某一種顏色或某一個尺寸的勝利，而是整個市場正在重新定位。藍色錶盤繼續穩陣，金錶與鏤空錶盤帶動高端化，中價位選擇逐漸收窄，而 40mm 仍然站在最主流的位置。對品牌來說，這是向更高價值推進的一年；對消費者來說，選錶時或許需要比以往更清楚自己真正想要甚麼。
原文轉載自《GQ》美國版
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