8 February 2026
2026 跳時熱潮勢不可擋！Audemars Piguet 推出超亮眼新作 Neo Frame Jumping Hour
有別於愛彼（Audemars Piguet）一貫的設計語言，融合復古情懷與未來主義的全新錶款 Neo Frame Jumping Hour 令人眼前一亮！它以充滿 Art Deco 時代裝飾藝術味道的長方形設計，向品牌 1920 年代的跳時腕錶致敬，同時加入極具未來感的現代細節。
Images Courtesy of Audemars Piguet
Neo Frame Jumping Hour 的出現，很明顯不是愛彼想「再出一枚新款」那麼簡單，而是一次精心佈局的宣言：品牌可以在不靠 Royal Oak 的情況下，依然主導高級腕錶設計的話語權。在一片運動鋼錶、整體造型愈趨同質化的市場裡，愛彼選擇推出一枚長方形跳時腕錶，既是向自家歷史致敬，也是對當下審美的一次反問——機械腕錶，是否只剩下「Icon」可以談？
如果只看正面，你幾乎會以為這是一件 Art Deco 時代的建築模型被縮小戴在手腕上：34.6 x 34 毫米的 18K 玫瑰金矩形錶殼，兩側縱向凹槽線條從錶側一路拉伸到錶耳，像為腕錶加上了兩道流線型「軌道」，既有 30 年代流線型現代主義的影子，又帶點跑車散熱柵格的味道。參考原型——1929 年編號 1271 的跳時懷錶——你會發現愛彼並不是照搬舊作，而是把那種時代感拆開重組，將裝飾藝術的線條語言轉譯成 2026 年的極簡幾何，這是一種有明確立場的復古：向過去借靈魂，而不是借外殼。
而真正讓 Neo Frame Jumping Hour 顯得「不似此世」的，是那塊黑色 PVD 處理的藍寶石錶盤。從視覺上看，你幾乎感覺不到傳統錶盤的存在，只剩下兩個玫瑰金框起的視窗，像是被嵌入黑色玻璃表面的數碼顯示口，分別負責跳時與軌道式分鐘。這種「guichet」視窗式式顯示，曾是 1920 年代最具前衛意味的設計語言之一，如今再被愛彼拿來運用，卻沒有刻意走復古味道，而是反其道而行，做得近乎科幻——這種張力，正是設計成功的關鍵。
但若只停留在「好看」，這枚錶的價值就被低估了。從錶背看去，矩形錶殼內其實藏着一枚圓形自動機芯：Calibre 7122，正是從 Royal Oak Jumbo 所用的 7121 延伸而來。這一點非常值得玩味——當年打造 7121 時，愛彼就已經在思考未來如何衍生不同複雜功能，如今 Neo Frame Jumping Hour 正是這個「長線思維」的第一個成果，也讓品牌擁有首枚自動上鏈跳時機芯。對於一間已經擁有 150 年歷史的製錶廠來說，能在機芯平台設計上仍然下這麼長遠的伏筆，說明愛彼並沒有被 Royal Oak 的成功綁死，反而在背後悄悄搭好下一個時代的舞台。
Calibre 7122 的規格看似克制：4Hz 擺頻、52 小時動力儲存、43 顆寶石，數字並不張揚，但精力卻放在真正會影響日常佩戴體驗的細節上。跳時盤透過瞬跳機構在整點一刻完成切換，配合漸進式分鐘刻度，讀時節奏更像翻頁時鐘而非傳統指針，這種微妙的「時間斷裂感」，對習慣三針的人來說，反而讓每一小時的變化更具儀式感。
專利減震系統則負責壓抑因撞擊而產生的意外跳動，這是機械跳時最常被忽略的弱點，如今被愛彼正面處理，反映出這枚機芯並非只為櫥窗與展示而生，而是預設你真的會戴著它走路、搭車，甚至偶爾不小心撞到桌邊。另外，非圓形錶殼一向在防水與結構上被視為「工程惡夢」，Neo Frame Jumping Hour 的處理方式堪稱一次教科書示範。愛彼採用將錶盤基板與大面積藍寶石水晶黏合，再連同整個模組旋入錶殼的方式，既解決了矩形邊角位的密封難題，又保留了完全沒有金屬錶圈的極簡正面視覺。20 米防水數字看似不高，但對一枚這種結構、這種定位的正裝複雜腕錶來說，已經足以應付日常意外，而更重要的是，它象徵着品牌願意為設計完整度，去挑戰傳統工藝的舒適區——不是向防水妥協，而是用另一種方式達標。
戴在手上時，Neo Frame Jumping Hour 給人的第一印象並不是「好薄」或「好閃」，而是一種介乎首飾、建築與機械之間的曖昧存在感。47.1 毫米的 lug-to-lug 數據，讓它在視覺上更接近一枚加長版 Cartier Tank，但帶著比傳統長方形正裝錶更強的存在感；8.8 毫米厚度則控制得恰到好處，足夠讓機芯有立體層次，又不至於卡在襯衫袖口。黑色立體紋理小牛皮錶帶及玫瑰金摺疊扣，把整體氣質拉回「紳士」一邊，於是你會發現，它既可以在西裝袖口下低調閃現一角，也可以在休閒裝扮中成為唯一吸睛的視覺焦點。
從市場與品牌策略的角度看，Neo Frame Jumping Hour 出現的意義同樣不小。當 Royal Oak 已經接近「神話化」，每一個細節變動都會被放大檢視時，愛彼選擇用一個全新系列，承載更大膽的造型與顯示方式，這為品牌創意騰出了安全空間。
雖然 Neo Frame 目前只有 Jumping Hour 一款，但官方已表明未來會加入更多以視窗顯示為核心的作品，意味着它將成為與 Royal Oak、Code 11.59 並列的第三支柱，而不是曇花一現的實驗作品。從玩家角度出發，這枚錶最吸引的地方，反而不是規格，而是它對「時間表達方式」的重新提問。跳時顯示打破了我們對時間流動的連續感，把每一小時變成一格一格的段落，而 Neo Frame Jumping Hour 又用極簡、近乎冷靜的介面，把這種時間斷層包裝成一種優雅的儀式。
若說 Royal Oak 代表的是工業時代下結構外露的自信，那麼 Neo Frame Jumping Hour 則更像是數位時代的一種反思：當我們習慣在熒幕上讀時間，機械腕錶要如何重新定義自己的存在？愛彼的答案，是把那種「像熒幕」的閱讀體驗，轉化成完全機械驅動的視窗，讓你在看似熟悉的介面下，感受齒輪與彈簧運作的溫度。因此，Neo Frame Jumping Hour 不只是一枚「漂亮的跳時」，而是愛彼在 150 年後，對自身歷史與未來方向的一次重新整理與輸出。
它告訴我們：當一個品牌願意回到檔案庫翻找 1920 年代的設計，同時又有勇氣用最新的機芯平台與工藝，把這些元素解構重組成一件看起來幾乎不復古的作品，那麼所謂「致敬」便不再是安全牌，而是一種帶風險的創造行為。
對於已經擁有 Royal Oak 的藏家，Neo Frame Jumping Hour 代表的是一條全新美學路線；而對仍在觀望愛彼的人來說，它或許正是一個讓你重新認識這個品牌的最佳切入點。
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