4 February 2026
43 克賽車夢：Chopard x Zagato Lab One Concept 的輕量化革命，突破性管狀框架下的終極時間機器
在一個愈來愈多人只在乎「顯示時間」而非「打造時間」的年代，Chopard 偏偏選擇和 Zagato 這家意大利車身設計工作室聯手，創造一枚幾乎不可能量產、卻極具態度的 Zagato Lab One Concept 腕錶。這不是一枚為了年度銷售 KPI 而生的作品，而是一個公開展示「如果我們只談夢想，不談成本，機械錶可以做到幾盡」的實驗平台。
Images Courtesy of Chopard
先從最直觀的數字說起：43.2 克——連錶帶在內，這是 Zagato Lab One Concept 全錶的總重量，也是 Chopard 目前最輕的鈦金屬腕錶紀錄。若把錶帶拆下來，錶頭只剩 36.5 克，正式踏入 40 克以下這個超輕量級別。但有趣的是，它並沒有刻意追求超薄身形：42 毫米直徑、約 11.5 毫米厚度，看數字是一枚「正常」呎碼的運動錶，而非那種像紙片般的實驗品。這個對比本身，就已經透露了 Chopard 的企圖：輕量化不是為了炫技，而是要把真實佩戴舒適度提升到一個你以往沒想像過的層次。
要做到這點，關鍵在那個看似簡單、實則充滿賽車工程語言的錶殼結構。Zagato Lab One Concept 採用陶瓷化鈦金屬（ceramicised titanium），這種物料在鈦金屬表面透過高溫電化處理，形成具有陶瓷硬度的外層，既輕盈又耐刮，而且呈現出一種啞光、顆粒感很強的深灰色調。你可以把它想像成賽車底盤塗層：功能優先於華麗，視覺上卻有種冷冽的機械美感。錶鏡則採用「glass-box」式藍寶石水晶，從側面延伸出一個弧形輪廓，像車體包覆結構一樣，讓你可從更多角度窺視整枚機芯的布局。
真正打開想像力的，是那個「管狀」中空錶殼和可旋轉約 45° 的懸浮式錶耳。Chopard 把Zagato 汽車設計史上其中一款最經典的概念車——Alfa Romeo Giulia TZ 那賽車管狀車架概念，直接搬進腕錶，把機芯像引擎一樣固定在一個框架之上，利用管狀結構在受力時能平均分散應力、提升剛性。加上透過 silent-block 橡膠減震塊和四支槓桿固定機芯，整個結構就像一副為引擎設計的副車架：既輕，卻能吸收衝擊，降低佩戴時的震動傳導。
懸浮式錶耳則好像懸吊系統，允許錶帶在腕上隨動，讓一枚 42 毫米的錶，戴起來更像 40 毫米甚至更小，這對手腕偏細的亞洲玩家而言，格外有意義。
如果說腕錶的外在就像賽車底盤，那錶內搭載的 L.U.C 04.04-L 機芯就是那具精心調校的自然吸氣高轉引擎。這枚手上鏈機芯不只提供約 60 小時動力儲備，還達到 COSC 天文台認證的精準度，並且以每小時 28,800 振頻運行。
有趣之處在於，Chopard 把機芯的主夾板與橋板，幾乎全部以陶瓷化鈦金屬製作，這在傳統高級製錶世界非常罕見：大部分品牌仍然停留在黃銅或德國銀上面玩裝飾，Chopard 則是連「骨架」都換成輕量化材質。這樣的選擇，讓 Lab One Concept 更像一台 concept car：不是為了方便裝飾，而是為了實驗一整套新材料與結構在長期佩戴中的可靠性。
陀飛輪則是這枚腕錶的視覺焦點，也是整個輕量哲學的核心之一。6 點鐘位置的一分鐘陀飛輪，被安置在鋁製框架當中，藉由大幅減輕旋轉質量，提升整個擒縱系統的效率。上方那道橋板，則被設計成類似三輻式軚盤的造型——這並不是純粹的造型玩票，而是有點像賽車軚盤的輕量化打孔處理，在視覺上呼應 Chopard 長年染指 Classic Racing 宇宙的語言。在這裡，陀飛輪不再只是一個「高級複雜功能」的名牌，而是被重新定義為賽車動力單元的象徵。
之後當你的視線移到錶盤，你會發現這枚錶其實「沒有錶盤」——因為你看到的，就是機芯主夾板本身。Zagato 招牌的「Z」圖案從錶面以陽刻浮起，形成一整片幾乎像車身 Press Line 的立體紋理，配上拋光倒角與銠金屬標誌，構成一個不需刻度、卻非常易讀的層次變化。
12 點鐘位置的動力儲存顯示，被刻意設計成汽車油量錶的造型，指針從「R」向「1/1」推進的過程，就像一台賽車被重新注入燃料，這種設計不再是「借用賽車元素」，而是以功能本身去轉化汽車語言。
從市場角度看，Zagato Lab One Concept 顯然不是一枚「討好所有人」的作品。限量僅 19 枚、售價約 13 萬瑞郎，而且只透過 Chopard 官方渠道發售，基本上已經將它從一般收藏者的選項中抽離。但也正因如此，它可以坦然做一枚「不需要取悅市場」的錶款：沒有傳統意義上的貴金屬濃度，也沒有那種一眼就知道「很貴」的金光閃閃，而是以工程密度和技術含量，說服一小撮真正懂這個語言的人。某種程度上，它在高級製錶世界扮演的角色，很像賽車界中的 LMP1 或 Hypercar：不是主流銷量車系的 DNA，卻是整個技術樹的上層分支。
更值得玩味的是 Chopard 選擇與 Zagato 合作這件事。Zagato 在汽車界素來以極致造型語言和輕量化結構聞名，從 Alfa Romeo 到 Aston Martin，它總是那個把車變得更極端、更小量的存在。當這種設計哲學被轉譯到腕錶上，你會看到的不是單純的 logo co-branding，而是一種「從車架到機芯」的同步思考：管狀框架、懸浮結構、silent-block 減震、軚盤式橋板、油量錶式動力儲存顯示，全部都是從「如何讓一台車跑得更快」這個問題延伸出來的答案，最後卻落在一枚腕錶之中。
從評論者角度來看，Zagato Lab One Concept 最有趣的地方，並不是它多輕、多複雜，而是它某程度上回答了高級製錶近年的一個迷思：當市場充斥所謂「運動奢華腕錶」，品牌究竟還能在這個類別裏說出多少新話？Chopard 的回應，是把整個故事拉回到「工程」和「實驗」本身，而非只是在既有錶殼上換顏色、換物料。它提醒我們：概念錶真正的價值，不在於有多少人戴得到，而在於它替整個品牌，乃至整個產業，試探了多少尚未被走過的路徑。
或許十年後，我們在 Chopard 的常規 L.U.C 運動錶上，會看到從 Zagato Lab One Concept 移植而來的某些技術：也許是更成熟的陶瓷化鈦機芯結構，也許是更精簡的減震框架，又或是一套經過簡化、適合大規模生產的輕量設計語言。到那時，現在看似遙不可及的 19 枚限量，就會變成一個很清晰的時間坐標——它提醒我們，在 2020 年代中段，高級製錶還願意為了一個近乎理想主義的問題，把整個工廠資源押在一個幾乎不求回本的答案上。對真正關心機械文明的人來說，這種「不計算得失的實驗」，也許比任何一枚熱門鋼錶，都更值得被記住。
Recommended Articles
