21 January 2026
LVMH Watch Week 2026：米蘭揭幕，年度重點新錶前瞻
每年一月，當多數品牌仍在為四月的日內瓦 Watches & Wonders 錶展蓄力之際，LVMH 集團已率先以一種更為「輕盈而密集」的方式，集結旗下鐘錶品牌發布年度首波新作——這便是 LVMH Watch Week。其定位十分清晰：憑藉集團之力，於年初便將新品、技術與故事線一次呈上，讓媒體與零售夥伴能及早建立「今年看甚麼」的共同視野。2026 年，這場活動重返歐洲，以米蘭作為「歐洲篇」的舞台，於 1 月 19 日至 21 日舉行，並分散於城內多個場地展示；同場共有九個品牌參與（以腕錶品牌為主，亦包含座鐘品牌 L’Epée 1839）。
Images Courtesy of LVMH Group
回顧此活動的演變節奏，恰能反映近年市場與集團策略的轉向。LVMH Watch Week 最初於 2020 年自杜拜啟航，當時核心為四大腕錶品牌：Bulgari、Hublot、TAG Heuer 與 Zenith；隨後陣容逐漸擴張，2024 年迎來 Daniel Roth 與 Gérald Genta 加入，至 2025 年更納入 Louis Vuitton、Tiffany & Co. 及 L’Epée 1839，正式形成九大品牌的格局。2025 年的活動更採「雙城」形式，先從紐約出發，再以巴黎作為歐洲篇章的延伸。去年我亦曾親身參與紐約展場，近距離感受那種密集鑑錶、快速掌握年度重點的節奏。而今年米蘭展場則以歐洲媒體為主，我雖只能透過資料與業內回饋拼湊全貌，卻也因此得以更冷靜地觀察：各品牌在 2026 年欲道出的「第一句話」究竟為何。
TAG Heuer 今年最具份量的訊息，是將追針計時功能（rattrapante）融入 Carrera 系列，推出 Carrera Split-Seconds Chronograph。此舉延續了品牌近年對高階計時領域的企圖心：兩枚中央計時秒針以白、紅二色提升辨讀性，結合鏤空設計將機芯運作一覽無遺，並搭載 TH81-01 機芯。同時，Carrera Glassbox 將尺寸從 39mm 擴增至 41mm，透過無日期顯示、6 點位完整小錶盤的佈局維持視覺簡潔，內置 TH20-01 自動計時機芯，具 80 小時動力儲存。若說追針計時是「品牌意欲重回高級製錶討論」的宣言，那麼尺寸調整與 Glassbox 系列的延伸，便是對主流市場的務實回應。
Zenith 的方向十分明確：一手緊握歷史，一手將現代 Defy 的線條推向更前衛的境地。Defy Revival A3643 承襲 1969 年原型錶的多切面錶殼與 14 邊形錶圈，37mm 尺寸搭配銀色錶盤，進一步放大拋光錶殼的光澤感，並搭載 Elite 670 機芯。另一亮點則是 Defy Skyline Tourbillon Skeleton：玫瑰金錶殼配以藍色鏤空錶盤，首次於 Skyline 系列中呈現鏤空陀飛輪，12 點至 6 點的橋板結構如中軸般將視線引向陀飛輪裝置。Zenith 此番策略頗具意味：復刻不單是懷舊，更是為了強化「深知自身本源」的底蘊；而 Skyline 鏤空陀飛輪則在提醒眾人，Zenith 仍致力以直接的技術展現，穩握話語權。
Hublot 今年聚焦於「將 20 周年元素化為常設系列」。Big Bang Original 以 43mm 計時碼錶為基礎，融合 2005 年初代 Big Bang 的輪廓與當代細節，形成全新的常規系列，並提供鈦金屬、Black Magic、陶瓷複合材質以及 King Gold 等多種版本。另一更具話題之作，是 Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition：以 Djokovic 的球衣與球拍為材質靈感，限量 101 枚對應其 101 座冠軍紀錄，甚至錶盤配色亦按草地、紅土、硬地賽事的勝場比例分配。這般操作非常「Hublot」：技術固然重要，但品牌真正擅長的是將技術包裝成「令人難忘的故事」。
Louis Vuitton 今年展現出「集團內高級製錶玩家」的姿態：Escale 系列以旅行 DNA 牽引複雜功能。Escale Worldtime 將世界時區功能帶回此系列，並透過微繪及琺瑯工藝，把 24 小時環上的每個城市化為融合 Louis Vuitton 歷史圖騰的「旗幟」意象，兩個版本分別對應一般款式與飛行陀飛輪款式。更特別的是 Escale Twin Zone：不僅增添第二時針，更加入第二分針，旨在處理那些具有「半小時或四十五分鐘」時區偏移的少數地區，將旅行腕錶的實用性推至近乎偏執的境界。這些設定未必人人需要，卻清晰傳達：LV 在製錶領域已不再滿足於造型創新，更旨在建立專屬的功能語彙。
Tiffany & Co. 則以一枚「極為正統」的計時碼錶，宣示其在腕錶領域的野心。Tiffany Timer 採用 40mm 鉑金錶殼，搭載 Zenith El Primero 400 機芯，並在錶背自動擺陀上點綴 Bird on a Rock 黃金微雕。錶盤沿用經典的 Tiffany Blue 配色，配以長方形切割鑽石時標，將珠寶語彙自然融入工具功能之中。這款腕錶的巧妙之處在於：它不以誇張設計奪目，而是憑藉規格與配置低調表明——Tiffany 並非專注珠寶而「順勢做錶」，而是在 LVMH 的資源網絡中，選擇了一條更為穩健的長遠之路。
Daniel Roth 的新作延續品牌復興後「將古典比例臻於極致」的路線，但今年增添了一種更直觀的呈現方式。Extra Plat Rose Gold Skeleton 以 38.6mm × 35.5mm 的雙橢圓玫瑰金錶殼登場，最大特色在於極致鏤空，僅保留支撐齒輪系、發條盒、擺輪與指針所需的橋板，形成一道拱形橋板網絡，並以藍鋼指針確保讀時清晰。Daniel Roth 的魅力向來不在「功能多複雜」，而在「將簡單做到多難」；鏤空設計讓這份追求更易被看見。
Gérald Genta 今年則將焦點回歸「適用於日常佩戴的優雅」。Geneva Time Only 從去年推出的三問錶延伸而來，以更纖薄純粹的時間顯示款式呈現：38mm 錶徑、厚度僅 8.15mm，玫瑰金或白金錶殼飾以 gadroon 風格錶圈線條，錶盤呈現細膩的顆粒紋理，有銀色或黃銅色調可選，機芯採用 GG-005P（以 Zenith Elite 為基礎，加上 Gérald Genta 自家自動擺陀）。這一步實則關鍵：當「復活經典」的熱潮褪去，品牌需要的是能長期存續、並建立辨識度的基礎款，而 Time Only 正是那塊基石。
Bulgari 在今年的 LVMH Watch Week 中，反而選擇聚焦於珠寶腕錶——這既是其最擅長的領域，亦與米蘭的時尚語境遙相呼應。品牌主要着力於兩個方向：一是 Maglia Milanese Monete，以米蘭網帶式金屬織鏈搭配矩形錶身，八角形上蓋揭開內藏的珍珠貝母錶盤與鑽石時標；二是 Tubogas Manchette，其設計近乎一件鑲嵌寶石的螺旋金質手環，將「腕錶」推向「可佩戴的珠寶雕塑」。Bulgari 的選擇頗為誠實：當同場集團其他品牌推出大量運動錶與複雜計時功能時，無需硬碰硬，而以珠寶語言拉開差異，回歸自身最從容的戰場。
若將 2026 LVMH Watch Week 視作一份「年度開篇提綱」，可見其分工極為清晰：TAG Heuer 以高階計時重塑定位，Zenith 並行歷史與未來雙線，Hublot 以故事驅動材質與聯名，Louis Vuitton 憑旅行概念推進複雜功能，Tiffany 以規格與美學建立腕錶正統，Daniel Roth 與 Gérald Genta 則以純粹製錶語言將「經典復興」轉為「長遠經營」，而 Bulgari 藉珠寶腕錶回歸最擅長之境。至於米蘭這座「歐洲篇章」的舞台，亦再次提醒我們：在當今市場中，發布地點從不只是背景，其本身便是訊息的一部分。
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