我和 Georges Kern 相識，差不多 20 年了。
這句話寫出來，難免有點像在炫耀一段交情，但其實更像是先交代一個立場——因為接下來的這篇訪問，我無法假裝自己只是個純粹的旁觀者。我是 Breitling 的收藏者，新舊皆收，從現行款到某些年歲久遠的古董錶，櫃子裏都佔了不少位置；至於 Universal Genève，在這品牌被收歸到 House of Brands 旗下之前，它早已是讓我魂牽夢縈的名字。
六月尾，Georges Kern 帶着 House of Brands 的團隊，首次把 Universal Genève 的新系列作品帶到香港。此前，他們已走過杜拜、拉斯維加斯、馬德里、巴黎——香港，是他們亞洲之行的第一站。訪問前一天，我跟着 Universal Genève 團隊看遍了所有新品，那種感覺難以言喻，大概就是期待已久的事物終於陳列眼前，而它竟比想像中更動人。發布會結束後，我甚至默默下了一張訂單。知行合一，這次是認真的。
「每個地方的客人反應都如出一轍，這其實很少見。通常你會聽到，這個比較西方口味，那個比較合亞洲市場，但這次不是——世界各地的人都喜歡它。」Georges 說，這是最令他意外的地方。從中東到美國，從歐洲到如今的亞洲，不同市場、不同品味的收藏者，對 Universal Genève 的回饋竟出奇地一致。這在鐘錶行業並不常見，品牌往往在某些地區特別受寵，卻在另一些地區顯得格格不入。「我們在開發的每個階段都不斷自問，怎樣才能真正為消費者增添價值，而非重複那些已存在數十年的套路。」
多引擎飛機的比喻
故事要從 House of Brands 說起。今天這幢「房子」裏住着三個品牌——Breitling、Universal Genève 以及 Gallet。三個名字，三個截然不同的價格區間：Gallet 約落在 3,000 至 5,000 美元之間；Breitling 從 5,000 到 30,000 美元不等（視複雜功能而定）；而 Universal Genève 則由大約 11,000 美元起跳，一路向上延伸。Georges 說得直白：「Gallet 是 Breitling 的姊妹品牌，會經由我們的網絡分銷；Universal Genève 則獨立經營。」三個品牌各具定位，互不重疊，卻又彼此支撐。
他喜歡用一個比喻：House of Brands 理想中的未來規模，就像一架裝載多具引擎的飛機。「就算一個引擎故障，你還有其他幾個。」這句話聽來像是風險管理的教科書答案，但對照過去幾年行業經歷的動盪——疫情後的報復性消費、利率急升、烏克蘭戰爭、關稅問題、如今的伊朗局勢，還有中國市場的復甦節奏比預期中緩慢——這個比喻就顯得格外踏實。「我現在的心情，比一年前好得多。」談到 Universal Genève 和 Gallet 今年的訂單狀況，他用了「incredible」這個詞。今年 Universal Genève 的產量約 2,000 枚（2026年），即使實體零售網絡尚未全面鋪開，單靠一場接一場的路演，已足夠應付那些早已集齊所有頂級品牌、卻渴望一點新鮮感的高端藏家。
同樣的務實態度，也反映在他對永續發展的看法上，Georges 沒有堆砌漂亮說話，反而坦白得令人意外。「我一直相信，在能力範圍之內，我們應當盡力而為。」Breitling 在營運減少塑膠廢料上已有實質進展，也將合作網絡延伸至海洋塑膠回收領域。他們也開始在錶款上使用培育鑽石，品質甚至比天然鑽石更穩定，而消費者亦全然接受。「我們不是一個社運品牌，」他補充，「說到底，我們是要賣錶的。我們在社會裏有自己的角色，這個角色我們有在扮演，但我們沒辦法獨自拯救世界。」這份務實，反而讓人覺得可信。
訪問中最大的新聞，其實是他主動提起的——House of Brands 將於明年加入 Watches & Wonders 鐘錶展。Breitling 過去從不依賴這個平台賣錶，但 Georges 看得很清楚，如今這場展會對整個行業而言，早已不只是商業場合，更像一種文化儀式。「對 Gallet 和 Universal Genève 來說，這會是一個絕佳的舞台。」他笑說，Breitling 的攤位就在入口左手邊，Universal Genève 在右手邊，「我覺得那一角，會變得很 hip。」無論社交媒體上怎麼說，他始終相信，真正讓人愛上一枚錶的時刻，是親手觸碰它的瞬間——這點我完全認同，因為我自己就是在那一刻決定下訂單的人。
聊到 House of Brands 是否會繼續擴張，Georges 沒有否認。「我不覺得這棟房子只會停留在三個成員，裏面還有很多空間。」眼下他不便透露太多，畢竟 Gallet 在 9 月 3 日的回歸發佈會，加上與 Universal Genève 同行的一連串路演，早已佔去他大部分時間。
沉睡數十載的名字重新甦醒
然而，這次訪問真正令我感觸最深的部分，還是關於 Universal Genève 本身。
作為一個在 Breitling 收購前就已鍾情 Universal Genève 的人，我必須承認，當年聽聞收購消息時，心情是複雜的。一方面替這個品牌高興，因為終於有人願意認真對待它；但另一方面，心底也隱隱忐忑，怕它被改變成另一個模樣，失去原本令我着迷的氣質。
我問 Georges，當初究竟是甚麼讓他下定決心，買下這個沉睡多年的名字。「Breitling 當時發展得很好，我跟股東說，我們可以走得更遠。我們有出色的團隊，也有充足的財力。」他們本來想收購一些仍在運作的品牌，但市面上待售的名字，往往都附帶着各種麻煩——庫存、產能、數不清的包袱。於是他們轉而將目光投向那些「沉睡」中的名字。「我問我的遺產團隊，我們該收購哪個品牌，理由是甚麼。Universal Genève 這名字就立刻被提出來了。」他笑說，業界其實幾十年來都有人想收購這個品牌，自己最終能成事，純粹是運氣——與賣方王氏家族吃了一頓早餐，「謝天謝地，他們把它賣給了我們。」
他細數當時看中它的理由：第一，是這個品牌背後的熱情——藏家的投入程度極高，而 Universal Genève 的收藏族群，與 Patek Philippe 的藏家其實有很大的重疊。第二，是品牌的歷史厚度——Nina Rindt、Eric Clapton、李小龍，這些名字與 Universal Genève 的淵源，本身已經是動人的敘事。第三，是 Gérald Genta——他最早接受委託設計的作品，就是 Polerouter，之後才出現 Nautilus 和 Royal Oak。「然後你再看看產品本身，像 Compax，跟市場上其他東西完全不同，擁有自成一格的清晰語彙。」Universal Genève 最迷人的地方，正是它不需要被重新塑造：故事早在那裏，底蘊始終深厚，而收藏家的心，從來不曾真正放下。這些條件加總起來，也正是這個品牌當年為何如此難被收購的原因——賣家非常清楚自己手上握着甚麼籌碼。
品牌復興之後，Universal Genève 重新啟用了那句沉睡已久的法文格言「Le Couturier de la Montre」，意即鐘錶界的時裝設計師。這句格言曾以獨特的創意視野，將技術與美學融為一體，奠定了品牌的獨特定位。時至今日，Universal Genève 以更高的藝術抱負延續這份傳承，透過美感、創意與頂級工藝加以呈現。Georges 笑說，這名稱被翻成英文之後浪漫感頓失大半，「我們還是保留了法文，我相信大家都明白它的意思。」對他而言，這句歷史標語才是真正的觸發點，因為它準確界定了品牌的創意領域，奠定了新篇章的創意框架。框架之下是三條產品線： Prêt-à-Porter、Capsule Editions 與 Couture Creations，而最令他自豪的，是品牌罕見地做到幾乎男女錶款各半——市場上能達到這個比例的品牌不多，大多數不是明顯偏男裝，就是偏女裝錶款。撐起這結構的，是三枚自家研發的專屬機芯——自動、計時，以及手上鏈款式——前後耗時三年，請來市場上最頂尖的專家操刀。對於自動與計時機芯，Universal Genève 選擇了微型轉子機芯，更精確地說，是四分之三自動盤架構，這是唯一能同時兼顧當代 72 小時動力儲存與纖薄精緻比例的解決方案。「這趟旅程，真的很精彩。」
二十五人顧問委員會
我特別問到，像 Polerouter 這種承載着極高收藏價值的經典錶款，要如何在致敬經典與真正創新之間取得平衡。他的回答，比我預期的更有層次。「我有一個 25 人的顧問委員會，全部都是世界上頂尖的收藏家。我跟他們說了兩件事：第一，不要告訴我該怎麼設計，因為你們大概只想做復刻，而我們不打算那樣做。第二，告訴我該避開哪些錯誤。」最終呈現的成品，他認為看起來是現代的，而非復古的。以 Polerouter 為例，假如品牌從未中斷過，這些年來理應經歷過三、四次設計迭代，就像 Porsche 911 每四、五年就會改款一樣。「我們必須一次跳過這幾代的迭代，同時保留鋼錶帶、錶盤外環設計、扭索式錶耳及標誌性十字線這些識別特徵。這是個很困難的過程，但我覺得結果很好。」這背後的核心其實是一個假設性的問題：如果 Universal Genève 從未停下腳步，今天會是甚麼模樣？而他們給出的答案，不是回到過去，而是讓它繼續往前走。
「我有很多客人告訴我，頂級市場的消費者其實開始出現一種疲態——他們甚麼都有了，所有想要的品牌都已入手，他們在尋找真正新鮮的東西。」Georges 的這句話，我聽的時候特別有共鳴。作為一個收藏腕錶多年的人，那種「甚麼都有了」的倦怠感的確真實存在。而 Universal Genève 帶給我的，正是久違的新鮮——它有歷史，卻不活在過去。而這，恰恰也是他眼中 Universal Genève 在當今市場最獨特的價值所在：當高端品牌的一端趨於保守，另一端走向張揚與奢華，Universal Genève 選擇站在中間——精煉、創新、優雅，但不浮誇。
有關定價策略的問題，Georges 沒有迴避。「Universal Genève 的定價，會比 Breitling 高出不少，這點我從一開始就說得很清楚。」一枚微型轉子機芯的生產成本，單是機芯本身就要 2,000 到 3,000 美元，市場上能做出這種機芯的品牌本來就屈指可數。再加上零售商的利潤、複雜的鋼錶帶與指針工藝，最終價位需要大約 11,000 美元起跳，並不令人意外。「如果我當初用 Breitling 的機芯，收藏家社群一定會罵死我。」他笑說，無論怎麼做，總會有人不滿意，但他在三年前的訪問中早已說過定價會落在這個水平。「拿一枚 2026 年生產的錶，去跟二手市場上五、六十年歷史的古董錶比較，我覺得並不公平，根本無法這樣比較。」他坦言，唯一讓他在意的，是照片始終無法呈現這個系列真正的質感——一定要親手觸摸，才會明白。
談到香港的零售布局，他表示目前仍在物色合適的地點。首間專門店將落腳日內瓦——讓 Universal Genève 重返它的歷史故鄉；紐約、倫敦、米蘭專門店亦陸續登場，中東則選擇杜拜與卡塔爾設點。「這幾天我們會和很多業主和零售商見面，他們多數還沒機會親眼看過產品。」他形容這個行業與金融業不同，無法靠發行一張債券就萬事俱備——你需要建立機器、開發製作機芯的工具，還要建構實體分銷網絡。「我們會一步一步把它構建起來。」訪問結束後，他的下一站是韓國，然後是亞洲其他市場。
臨別前，我與他分享了一個觀察：從我最初對這個系列的預期，到真正上手後的實際感受，中間其實有一段落差——而那段落差，是正面的驚喜。他點頭認同：「你說得對，完全正確。」
認識 Georges 將近 20 年，看着他把 Breitling 從一個品牌，拓展成一間多引擎運轉的「房子」，再把 Universal Genève 從沉睡中喚醒，這個過程本身，已經比任何一枚錶的故事都更有意思。而作為一個曾經單純喜歡 Universal Genève、也喜歡 Breitling 的收藏者，這次訪問之後，我想我大概會繼續同時愛着這兩個名字——只是如今，多添了一個理由。
Images courtesy of House of Brands
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